Co jsou retinoidy: Jediný článek, který si o nich v roce 2026 potřebujete přečíst

V oblasti estetické kosmetiky existuje jen málo látek, které mají tak silnou oporu ve vědeckých studiích jako retinoidy. Často jsou označovány za zlatý standard péče o pleť, ať už v rámci úspěšné léčby akné nebo jako podpora anti-agingu.

Pro pochopení toho, co jsou retinoidy a jak s nimi pracovat, je však nutné nahlédnout pod veškerý marketingový balast a porozumět jim komplexněji.

Co jsou retinoidy a jejich historie

Retinoidy je souhrnný název (takové příjmení) pro skupinu látek odvozených od vitaminu A. Pod retinoidy spadají velmi populární retinol, retinal, kyselina retinová a další, které si ještě blíže probereme. Velká unikátnost retinodů spočívá v tom, že dokáží na buněčné úrovni komunikovat s receptory v kůži a řešit tím mnoho různých problémů – od akné po zjemnění vrásek a stimulace kolagenu.

Historie retinoidů, aneb právě derivátů vitaminu A, sahá až do starověkého Egypta, kde se k léčbě šerosleposti doporučovala konzumace jater :-). To je ale jen taková perlička. Skutečný vědecký průlom však nastal ve 20. století, kdy byl vitamin A izolován již v roce 1913 a v roce 1947 byl poprvé syntetizován k použití v kosmetických produktech.

Zásadní zlom pro kosmetiku a dermatologii nastal v 60. a 70. letech 20. století díky práci Dr. Alberta Kligmana. Právě on stojí za objevem pravděpodobně nejdůležitějšího retinoidu, o kterém si ještě budeme více podívat – tretinoinu (kyseliny retinové) jako účinné látky proti akné. Během studií si Kligman a jeho tým všimli vedlejšího efektu: pacienti měli pleť nejen bez projevů akné, ale také vyhlazenější, pevnější a s méně pigmentacemi. Tím byla odstartována éra anti-akné a anti-aging kosmetických produktů.

Historie této populární aktivní látky je však spojena i s kontroverzí. Dr. Kligman prováděl své rané výzkumy ve věznici Holmesburg, což později vyvolalo debaty o způsobu získávání souhlasu vězňů s testováním. Na toto téma vznikla v roce 1998 i kniha, která se jmenuje Acres of skin. Do češtiny přeložena nebyla, ale kosmetičtí angličtináři si ji mohou přečíst, k dostání je. Ať už má každý obrázek na Kligmana pozitivní nebo negativní, nejde zpochybnit jeho nezastupitelný přínos pro léčbu akné a objevení této anti-aging rodinky.

Proč retinoidy používáme?

Retinoidy jsou opravdu multifunkční aktivní látka, která maká na několika frontách najednou:

• Zrychlení buněčné obnovy: Stimulují obnovu keratinocytů, čímž dochází k rychlejší regeneraci pokožky, než je obvyklé.
• Produkce kolagenu: Snižují enzymy (metaloproteinázy), které rozkládají kolagen, a zároveň stimulují fibroblasty k tvorbě kolagenu nového.
• Léčba akné: Redukují rohovatění buněk v ústí folikulů, čímž zabraňují vzniku komedonů (černé, bílé tečky).
• Depigmentace: Rozptylují melanin v epidermis a urychlují jeho odstraňování.

Mechanismus fungování

Aby byl retinoid v kůži aktivní, musí se přeměnit na kyselinu retinovou. Čím více kroků tato konverze vyžaduje, tím je látka šetrnější, ale také méně potentní/aktivní.

1. Estery retinolu (Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate)

Nejslabší forma. Vyžaduje tři kroky k přeměně na kyselinu retinovou. Jsou velmi stabilní a vhodné pro extrémně citlivou pleť, ale o jejich prokazatelném účinku na vrásky se stále diskutuje. Určitě nejsou první volbou pro lidi s akné.

Pro zajímavost, retinyl palmitate je látka tělu vlastní, skladujeme ji v játrech, dokud ji nepotřebujeme přeměnit právě na kyselinu retinovou.

2. Retinol

Nejznámější kosmetická forma a jedna z nejpopulárnějších aktivních látek současnosti (proto docela zabolí jeho omezení v rámci legislativy EU). Vyžaduje dva kroky konverze. Je účinný, ale jeho stabilita je problematická a může způsobovat iritaci – zde už se můžeme setkat s pojmem retinizace.

Od listopadu 2025 je jeho koncentrace v produktech v rámci Evropské Unie omezena na 0.3% čistého retinolu na produkt pro obličej a 0.05% na produkt na tělo. Když si vezmeme, že se dříve začínalo s 1% retinolem u citlivějších pletí (pardon estery), koncentrace je bohužel celkem nízká.

Naštěstí máme stále ještě neregulovaný retinal :-).

Retinizace a purging

Retinizace je přechodné období, během kterého si pokožka postupně zvyká na aktivní působení vitaminu A a učí se efektivně využívat jeho receptory. V této fázi dochází k urychlení buněčné obnovy, což se často projevuje doprovodnými jevy, jako je mírné začervenání, suchost, pnutí nebo jemné šupinatění pleti.

Tento proces obvykle trvá 4 až 8 týdnů (někdy i déle) a je klíčovým testem trpělivosti, po jehož překonání se bariérová funkce kůže stabilizuje a posílí. Aby retinizace nezanechala žádné následky (např. zhuntovaná kožní bariéra), je nezbytné zavádět retinoidy do rutiny postupně, začínat na nízkých koncentracích a důsledně dbát na hydrataci a obnovu kožní bariéry. O tom ale více později.

S procesem retinizace také úzce souvisí i takzvaný purging, tedy dočasné „čištění“ pleti, kdy retinoidy “vytahují”  na povrch skryté záněty, které by se v kůži projevily až za několik týdnů. Je zásadní purging nezaměňovat s běžným podrážděním či alergií; pokud se pupínky tvoří v místech, kde na akné obvykle trpíte, je to známka, že produkt funguje a pleť se hloubkově ozdravuje. Na toto téma máme samostatný článek.

3. Retinal (Retinaldehyde)

Co se popularity týče, šlape retinolu na paty, nehledě na to, že se ho netýká legislativní omezení koncentrace. Díky bohu, jestli se ptáte mě :-).

Vyžaduje pouze jeden krok konverze a je to nejsilnější z retinoidů, co si můžete koupit na volném prodeji v lékárně nebo drogerii bez předpisu lékaře.

Nejčastěji se v produktech začíná s 0.05% retinalu, což se může zdát jako málo, ale nenechte se mýlit. Je to docela darda. Samozřejmě s jeho silou a účinkem jde ruku v ruce již několikrát zmíněné riziko podráždění a procesu retinizace.

Koncentrací 0.05% ale retinaldehyde nekončí, může jít s procenty opravdu vysoko (např. řada Crystal retinal od Medik8 nebo A-Game od Geek and Gorgeous), je ale třeba si vypěstovat toleranci hodně postupně a pomalu.

4. Kyselina retinová (Tretinoin)

Aktivní forma. Nevyžaduje žádnou konverzi a působí okamžitě. V EU je vázána výhradně na lékařský předpis kvůli vysokému riziku vedlejších účinků.

4.1. Adapalen, trifaroten, tazaroten, isotretinoin

Formy kyseliny retinové, všechny velmi účinné, ale vázané na lékařský předpis.

Adapalen (léčivo Differin, vysoký iritací potenciál, skvělé výsledky), trifaroten (moderní léčivo Aklief s menším iritačním potenciálem a dobrými výsledky) a tazaroten (u nás není rozšířený, ale možná ho znáte ze zahraničí) jsou všechna krémy na předpis, které Vám předepíše po vyšetření a zhodnocení Vašeho stavu Váš dermatolog.

Isotretinoin (léčivo Roaccutane nebo Curacné) je dokonce jako jediné z výše zmíněných retinoidů orální (ústní) léčivo na předpis, které se předepisuje na těžší nebo těžké formy akné a je třeba pozorně sledovat a testovat pacienta, který léčbu podstupuje. Léčba je na několik měsíců, během ní je přísný zákaz těhotenství a provádí se (ideálně) každý měsíc krevní testy, jestli detoxikační orgány (játra, ledviny) fungují tak, jak mají.

Vsuvka

Často se setkáte s kosmetickými odborníky, kteří zatracují retinoidy na předpis, nebo i haní isotretinoin. Přijde mi to komické. Opravdu není v našem popisu práce hodnotit léčbu, která funguje  několik desetiletí velmi úspěšně, jako “svinstvo”, bez jakýchkoli opravdu hlubších znalostí  fyziologie našeho těla a celkového propojení kůže se zbytkem organismu. Instagramové znalosti se nepočítají. A už vůbec ne, když ve správných dermatologických rukou mohu někomu opravdu zachránit několik let života od trápení se. Protože akné umí opravdu hodně potrápit.

Kde už vidím prostor pro zlepšení, je zlepšit komunikaci mezi lékaři a kosmetičkami. Lékaři/dermatologové nemají čas nastavovat pacientům rutinu. Kosmetičky nemají v kompetenci předepisování léků. Pro opravdu úspěšné léčení dermatitid, jako je závažnější růžovka nebo právě těžké akné, je jejich vzájemná spolupráce klíčová.

Čekám na den, kdy nepůjdou tyto dva obory proti sobě, ale spojí se ve vzájemném respektu a začnou si pomáhat.

6. Retinoidy nové generace (HPR, bakuchiol jako alternativa?)

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), který proslavila firma The Ordinary v produktu Granactive Retinoid (na něm jsem začínala před lety já), se váže přímo na receptory bez nutnosti konverze, přičemž vykazuje minimální dráždivost. Na opravdu efektivní výsledky studií dle všeho stále čekáme.

Bakuchiol sice chemicky není retinoid, ale v některých kruzích se bere jako alternativa. Stále se dá spíše předpokládat, že efektu silnějších retinoidů opravdu nestačí, ale výzkum stále pokračuje a věda jde dopředu. Tato varianta zajímá zejména těhotné ženy, které potřebují bezpečnou alternativu, kterou mohou užívat místo retinoidů.

Popravdě, pro velmi citlivé jedince, která netolerují retinoidy v žádné míře, se můžete zaměřit spíše na peptidy, než bakuchiol.

Který retinoid zvolit podle typu problému?

Jak už jsme si stanovili, retinoidy jsou schopni za cenu pár týdnů až měsíců lehčího utrpení (:-) ) změnit Vaši pleť k lepšímu v několika oblastech: akné, vrásky a hyperpigmentace.

• Akné a mastná pleť: Bez předpisu je retinaldehyde (retinal) nejvhodnější díky své schopnosti ničit bakterie P. acnes. Nebojte se ale kontaktovat svého dermatologa a probrat s ním retinoidy na předpis, jsou opravdu to nejúčinnější, co v rámci léčby akné máte k dispozici.
• Stárnutí a vrásky (Anti-aging): Opět retinaldehyde. Bez konkurence :-).
• Hyperpigmentace: Retinol, klidně v nižší koncentraci, která je momentálně povolená v kombinaci s inhibitory tyrosinázy (např. kyselina kojová nebo niacinamid). Samozřejmě retinalem nic nezkazíte.
• Citlivá pleť: Estery nebo bakuchiol, případně se spíše zaměřte na peptidy.

Kdy se retinoidům vyhnout?

Bohužel se najdou i tací, kteří se síle retinoidů musí vyhnout obloukem, protože pro ně by už nebyl hodný sluha, ale zlý pán.

Kontraindikace:

• Těhotenství a kojení: Ačkoliv je systémová absorpce nízká, z preventivních důvodů se používání retinoidů (zejména těch na předpis) zakazuje.
• Ekzém a rosacea (růžovka) v akutní fázi: Narušená kožní bariéra může, a většinou se tak opravdu stane, reagovat i na slabší retinoidy zhoršením zánětu.
• Plánovaný opravdu intenzitní pobyt na silném slunci: Při retinoidech se potřebujete bez výjimky chránit SPF50, zejména v letních měsících, kdy se slunce nemilosrdné. Jejich opravdovou sílu poznáte jen tehdy, pokud se nebudete tolik kamarádit se sluníčkem, bohužel.

Zařazení do kosmetické rutiny: doporučení a triky

Správná aplikace je základ, jinak hrozí, že si poškodíte kožní bariéru a budete muset hasit mnohem více problémů, než s kterými jste začali.

1. Sendvičová metoda: Pokud na retinoidy reaguje intenzivněji, aplikujte nejprve lehký hydratační krém nebo sérum v tenčí vrstvě, poté retinoid v tenké vrstvě a následně opět krém. Snížíte tím rychlost penetrace a riziko podráždění.
2. Velikost hrášku: Na celý obličej stačí množství o velikosti hrášku. Více produktu neznamená lepší výsledek, pouze větší podráždění. Pozitivní je, že Vám jedna lahvička retinoidu vydrží opravdu dlouho.
3. Suchá pleť je základ: Opravdu nedoporučuji aplikovat retinoidy na vlhkou pleť. Voda zvyšuje absorpci a riziko iritace.
4. Retinizace: Začínejte 2x týdně (určete si pevně 2 retinoidové dny, např. pondělí a čtvrtek) a frekvenci zvyšujte postupně během 4–6 týdnů. Já jsem většinou opravdu obezřetná a nechám klientky na 2 dnech v týdnu klidně měsíc, než se zvýší intenzita o jeden den. Nutno říct, že není cílem naučit se retinoidy používat každý den. Někdo to zvládne, ale jiný zase 3-4x do týdne a dost. Vše je odvislé od Vaší kožní bariéry a jiných aktivních látek, které máte v rutině. Nedoporučuji ale pro dosažení většího efekt zůstávat u 2 dnů v týdnu, to Vám na obličeji moc parády neudělá.
5. SPF 50 je povinnost: Bez důsledné sluneční ochrany během dne může používání retinoidů stav pleti paradoxně zhoršit vznikem pigmentových skvrn.

Čemu se vyhnout: Nekombinujte retinoidy v jedné rutině s vysokými koncentracemi vitamínu C (kyselina askorbová) nebo exfoliačními kyselinami (AHA/BHA). Tyto látky si nechte na jiné dny (céčko obvykle ráno, exfoliace večer). Proč? Vše je odvislé na Vaší kožní bariéře. Až na benzoyl peroxid, který není v Česku používaný skoro vůbec, se dá kombinovat retinoid skoro se vším. Důležité je, že pro Vaši kožní bariéru to není úplně dobře. Pro dobro Vaší kožní bariéry bych se v jedné rutině (tj. v den/večer používání a vrstvení na/pod retinoid) vyhnula vitaminu C a exfoliačním kyselinám.

Shrnutí

Retinoidy představují nenahraditelnou skupinu látek odvozených od vitaminu A, které díky komunikaci s kožními receptory řeší akné, vrásky i pigmentace. Jejich historie sahá od starověkých jater až k revolučnímu objevu tretinoinu doktorem Kligmanem, který navždy změnil moderní dermatologii. Pro dosažení výsledků je klíčové pochopení hierarchie konverze, kde v roce 2026 dominuje vysoce účinný retinal nad legislativně omezeným retinolem. Správné zvládnutí procesu retinizace a striktní dodržování ochrany před sluncem jsou nezbytnými kroky k prevenci podráždění a poškození kožní bariéry. Trpělivost při postupném zavádění a respekt k individuálním potřebám pleti pak dělají z retinoidů nejmocnějšího spojence v profesionální kosmetické péči.

Q&A

Co se nesmí kombinovat s retinolem?

Vše je odvislé na Vaší kožní bariéře. Až na benzoyl peroxid, který není v Česku používaný skoro vůbec, se dá kombinovat retinoid skoro se vším. Důležité je, že pro Vaši kožní bariéru to není úplně dobře. Pro dobro Vaší kožní bariéry bych se v jedné rutině (tj. v den/večer používání a vrstvení na/pod retinoid) vyhnula vitaminu C a exfoliačním kyselinám.

Jak fungují retinoidy?

Aby byl retinoid v kůži aktivní, musí se přeměnit na kyselinu retinovou. Čím více kroků tato konverze vyžaduje, tím je látka šetrnější, ale také méně potentní/aktivní.

Co je lepší než retinol?

Lepší, ve smyslu silnější a potentnější – retinal, případně retinoidy na předpis :-). Jinak je preference na každém.